午前5時半、勘弁する駅。細密な清明な雨が、遠くのかすかな朝の光を遮っている。足の靴が割れて、靴下がびしょびしょになった。私は切符売り場の一角に行って、別の靴に履き替えた。連れは帰りの切符を買ってきたが、寝台はなく、すべて硬座だった。履き替えた靴は、ゴミ箱のそばにきちんと置いてあります。切符売り場を出た時、私は最後にそれを見た。この靴は、私の代わりに海南の熱帯林に破れたその足に、今は私もさよならを言います。靴を履いて出発し、景色を探すために。でも道はどこにあるのか、景色はどこにあるのか、靴は予想できないし、私も予想できない。小さくて、丸くて、柔らかくて、青黒いもちが、理坑の村の屋台で静かに横たわっている。それはよもぎで作った清明果で、仲間たちは手に一つずつ、興味津々に食べていた。私と妹は食べていません。エゴー、子供の頃の旧正月ああ、食べすぎて、ここでまた出会うとは思わなかった。材質は同じでも、形と内容は違うことを知っています。食べるか食べないかには、懐旧の理由があるが、この艾果は、いつまでも子供の頃のものではない。理坑の風貌は、最も懐旧的な人から見ても、隠すことができない老いぼれだ。明清時代、ここには多くの役人の家が出てきて、村全体が古屋が林立する文化財の単位になった。あんなぼろぼろな家に人が住んでいるとは思いもよらなかった。高いドアの桟、細長いドアの板、ドアが閉まっていて、暗くなった光が井戸のような天頂から流れ落ちて、ここに長く住んでいて、いつの間にか隔世のようになっていたのではないか。村のすべての家は余と呼ばれ、余という女の子が私たちに説明してくれた。彼女は、村にはもともと別の金姓の大族がいて、商売が発達したら、族を挙げて移住したと言った。お金があって、どうして祖先の家を修理して、門のまぐれを光らせて、故郷を離れて、別の桃源を探しますか？女の子がぼんやりしているので、私たちは知ることができません。村の家はみな古くて、そのままの味の古いものだ。かつて華麗で繁雑だった木彫りや彫刻は、今では大半が失われ、残っているのも顔がぼやけていて、煙を帯びて火がついた後の黒くて暗くなっている。むしろ文革時代に残された赤い星のマーク、革命スローガンが、主客転倒して私たちの視線を奪った。心を使って描いた壁画もある。ヒマワリの花が太陽に向かっているのは、本来はどんなに美しい境地であるか。路地を出て、村のほとりの小さな橋の流れを見て、村の婦人が橋の下で服をたたいたり、野菜を洗ったりして、それでやっと世の中に戻った感じがします。
理坑は婺源集落のすべての主要な特徴を持っており、明清古建築、小橋流水の風韻、この時期、橋のたもとの桃の木は点々と赤く掛かっており、村のたもとの菜の花はちょうど盛んに咲いており、幾重にも重なったスモッグを突破し、明るい黄金色をほとばしっている。
しかし、私たちが離れた時は振り返っていませんでした。ピット太原最初は、失望を隠せないほど原始的だった。思えば人の心はいつも貪欲で、元の生態を見ながら、修飾された赤化粧を鑑賞しなければならない。
世の中に白頭を見ることは許されない、昔も今も、すべてそうだ。
清華に着いて、もう夕方になった。レインボーブリッジ近くの山の端、梢には影になった白い布がかかっていて、今日は清明だったことを改めて思い出した。天は沈み、水は清らかで、四つん這いの水草は色が見えず、清らかで、鬱陶しい。
彩色虹橋あるいはすでに修飾されていて、そのような意図的で痕跡のない修飾。小雨の迷走の中で過去を眺めると、古風で黒実で、虹のような明麗さはありません。私はやはり廊下橋と呼んだほうがいいと思います。橋の下を流れる水が頼りになり、観光客が湿った青石を踏みしめて、魚が貫いていく様子が思い出されます鳳凰の飛び石です。
その後、朝のレインボーブリッジには水がないと聞いたが、その水は時間通りに蓄積され、観光客が到着し、ヒップホップをして川を渡るのを待っていた。
考えてみるのも普通で、多くのことは、もともと深く研究することができなかった。
清華は婺源北線の大鎮で、その夜、私たちは二手に分かれて、黄さんとLULUは清華で街を歩いて宿を探して、残りの人は思渓、延村に行って、北線計画の最後の2駅を歩いた。
夕闇が徐々に濃くなり、果てしない菜の花に囲まれて、白い壁の灰瓦が並んだ家が目に飛び込んできた。
思渓と延村は私を失望させなかった。古い建物を見るには必ずしも理坑に行く必要はなく、思渓と延村にも十分な歴史があり、しかも家はそんなに壊れていない、曲がりくねった石畳の路地、円形や八角のアーチ、ドアの中で静かに夕食を食べている家は、私たちの軽率な乱入に少しも感心していない。薄暗い明かりの下、主人一家は八仙テーブルのそばに座って、彼らは食事をしていて、私たちはそばで古い彫刻の花を触って品定めをしていました。出発間際にもう一度見てみると、静かな家は依然として静かで、私たちの乱入も立ち去ってもドアの外から吹いてきた風のようだ。
なぜ聊斎がここで撮ったのかやっと分かりました。
村の入り口にも短い廊下橋があり、私から見れば虹橋に劣らない。村の外は菜の花の海で、人よりも高い菜の花は、沈む夕闇の中で隠しきれない明るさに輝いていた。
私のカメラは虹の橋で壊れてしまったので、目で見るしかありません。でも、このように景色を見るのはもっと純粋でしょう、純粋にあの日光のような黄金色です。
私たちの菜の花の旅は、源の東線に重点を置いています。
清明が過ぎると、空の靄は奇跡的に消え、朝は雲の幕を通して太陽の光が試されていた。まず少しずつ、だんだん暖かくなってきた。期待の光が現れ、道端の菜の花畑から来て、あんなに明るくて眩しくて、目を奪われて、日光の手で撫でてこそ、思い切り見せることができる。
月亮湾はただ清らかな小川で、カナスの月亮湾ほど曲線が精巧で、玉のように深いが、多くの観光客が足を止めて写真を撮っている。日差しがよくて、どんな景色もいいです。
江嶺での滞在はさらに思わずにはいられませんでした。見渡す限り広大な菜の花畑が、金色に輝いています。花の海の背後にある白い民家にも、私たちのようにいくつかの笑顔が隠されているのではないでしょうか。農人が牛を引いて畑の間を行き来し、菜の花が咲く季節は、幸せな季節でもあるのではないでしょうか。
ここは菜の花を見るための源としては最高の場所です。大きな黄金色の中には、白い大根の花、紫の草の実の花が挟まれている。どの花も、よく見ると薄っぺらで、集まっているが、大地の絢爛な図錦だ。
仲間たちはカメラを押し続け、楽しそうにしているのを見て、今回来た甲斐があったと思います。
慶源に着いて、もう昼近くになった。辺鄙で険しい山道が、小さな桃源を作った。村の口は相変わらずきらきらと輝く華錦のような菜の花で、村内の小さな橋の流れ、白い壁の灰瓦、桃の花は橋の上でちょうど美しく咲いて、村の人は小川に沿って遮蔽廊下を作って、廊下橋ではなく、廊下橋に勝る。
村の人はみなジェンと申します。私たちはジェンの家の宿屋のテラスで昼食を食べます。八宝箱は彼女の一眼レフを持ってあちこちを撮影し、同時に彼女が道中何度も質問したことを出した：ここは私たちの客家の村に似ていないのか？
似ていてもどうですか。結局は同じことではない。景色はどこも似ているが、私たちはやはり年々出てきて、あちこち見てみなければならない。
昼食後、空は暗くなった。帰りは江嶺を通って、私たちはまた車を降りた。高いところから下を見ると、また別の景色だ。幾重にも積まれた菜の花の棚田が、くねくねと遠くまで広がっている。一本の黄金色の流線の中には、花が落ちてから先に莢ができた菜の畑が何本か青々と挿してある。遠くには依然として伝統的な徽式民家があり、素朴な白壁、灰色の軒が静かに沈黙の空に伸びている。
何人かの人が源を探しに来て、このフレームのためだけにまだ意味が尽きない郷居花海図。 
